位于哥伦比亚河口的阿斯托利亚（Astoria）是俄勒冈州最古老的城市。由于邻近太平洋，这个港口小城曾经因为鱼罐头食品业的繁荣，被称为「第二个旧金山」。随著罐头业的衰落，阿斯托利亚面临被时代淘汰的危机。最近一次拜访，我惊喜的发现当地巧妙利用罐头业留下的遗产，击退经济阴霾，再创第二春。

公共垃圾桶的造型是鱼罐头

阿斯托利亚的建城故事始于1811年，因为航运狸毛商品，成了哥伦比亚河的重要港口。狸毛退出了时代潮流后，从太平洋捕捞而来的渔产，让阿斯托利亚成为繁荣的渔港。

1873年，当地出现了第一座罐头工厂，接下来的100多年，这个小城的经济命脉仰赖著鱼品罐头业，直到1980年，最后一座罐头工厂结束营业，为当地带来生存危机。

力图振作的阿斯托利亚，陆续实行重返风华的市政措施；以鱼罐头做为公共垃圾桶的造型，是美化环境的街头艺术之一，这些象徵著过去繁华的罐头状垃圾桶，也成了旅客拍照留念的对象。

最老的码头是新式综合商区

阿斯托利亚39号码头有143年历史，它是当地最古老、占地最广的码头。这里曾经是汉索尔渔品罐头（Hanthorn Cannery）公司和工厂的所在地。但是，当结束营业后，39号码头成了无人问津的大疮疤。

重建过后，39号码头出现了咖啡馆、啤酒餐厅、特色旅馆，还有一座自助式导览的鱼罐头博物馆。旅游期间，我在咖啡馆买了杯咖啡 ，坐在码头上的餐桌前，与海鸥共赏此起彼落的浪潮，自由自在又浪漫。

钢骨建筑跨河大桥。

码头上的鱼罐头博物馆，小巧玲珑，而且免费。馆内介绍了哥伦比亚河的渔业发展历史，鱼品罐头业对当地居民的影响，以及有著大黄蜂商标的汉索尔鱼品公司的创业故事。

这座博物馆也让我学习到华裔移民对当地渔业经济的贡献，还有经常被忽略的女性罐头包装员的功劳与苦劳。百年后，这些无名英雄终于有一块立足之地，为后人叙述当年的辛酸与甜苦。

新鲜鱼产现买现吃

「现捕现煮现吃」是讲究生活品质的饮食新趋势，阿斯托利亚虽然失去了鱼罐头工厂，却依然拥抱著「太平洋海产」的聚宝盆。前往阿斯托利亚吃新鲜海产，仍然是当地经济市场的强项。

我拜访了一家近百年的老店──约瑟夫森熏烤店（Josephson's Smokehouse）。以传统方式熏烤直接向渔夫购买而来的鱼产，是这间老店百年不衰的特色，我买了几盎司的熏鲑鱼当零食，边走边吃，鱼香肉甜，吃得津津有味。

除了餐馆里的新鲜海产，当地的街头小吃摊也以新鲜海产闻名，其中捕鱼船（Bowpicker）的炸鱼和薯条，总是有著大排长龙的食客，油炸裹著啤酒面糊的新鲜鲔鱼块，是这个小吃摊的招牌菜。

炸鱼摊的美食来自太平洋。

废弃的轨道创造赏景新玩法

当罐头鱼品业在阿斯托利亚消逝后，遗留下来的，除了有码头、罐头工厂，还有运输鱼品货柜的火车轨道。1999年，被弃置的火车轨道，成了赏景街车的路段，旅客可搭乘行驶在历史轨道上的街车，一路欣赏哥伦比亚河的美景。

全程3英里长的赏景街车，行驶于春夏季节的周末日，车票为1元。这条沿著哥伦比亚河兴建的历史轨道，也是全年开放的赏景健行歩道。

旅客可搭乘怀旧小火车。

精品饭店取代罐头工厂

2005年一座精品饭店取代了一家被弃置的罐头工厂，鱼罐码头饭店（Cannery Pier Hotel）位于哥伦比亚河上，与阿斯托利亚-梅格勒跨河大桥（Astoria-Megler Bridge）比邻而居，饭店内的46间客房皆具观景窗，天然美景环绕其间，被日落杂志（Sunset Magazine）列为美西前25名的顶尖饭店。

旅馆就在码头边。

当我住进这间精品饭店后，才真正体验到哥伦比亚河的自然美。在饭店大厅里，悠闲的啜饮白酒，同时观赏落日馀晖将哥伦比亚河渲染成金碧辉煌的彩带。本来以为大自然美景就此落幕，没想到回到客房后，窗外的河流夜景，再度吸引我的目光；华灯初上的光点，随著哥伦比亚河微波荡漾，波光粼粼，如梦如幻，营造出令人陶醉的月夜。

隔日清晨，我迫不及待的一探晨曦初照的河景，双手握著温热的咖啡，与哥伦比亚河面对面，没有灿烂夺目的霞光幻影，只有祥和的蓝天紧紧依偎著宁静的河水。

一群海鸥停在木柱上享受旭日的亲吻，几只海鸥展翅高飞，在蓝天碧海之间徜徉飞舞，就在充满希望的喜悦涌上心头之时，我感受到了这座罐头老城的第二春。

旅馆房间可欣赏河景。

 

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